Foro de mendrulandia

Hola. Salgo de mi retiro porque estoy estudiando la piel y tengo una duda, a ver si alguien me la puede resolver.

Estoy viendo la impresionante función de barrera que cumple la piel, y que para que una sustancia tenga acción biológica (que provoque modificaciones metabólicas o funcionales en las células) tiene que llegar a las capas profundas de la piel, si no es así sólo actuarán a nivel de la superficie de la epidermis. La vía transepidérmica (o sea, a través de las células queratinizadas y el "cemento" que las une) es prácticamente infranqueable y las única posibilidad de entrada es la vía transanexial, es decir, los conductos pilosebáceos y sudoríparos. En los conductos sudoríparos la penetración de agua y sustancias hidrosolubles es técnicamente viable, pero la corriente electroosmótica constante que impulsa el sudor hacia fuera la hace casi imposible. Luego la única posibilidad es el folículo pilosebáceo. Pero como el sebo ocupa la luz del conducto, el paso de sustancias acuosas e hidrosolubles se ve dificultado, pero sí lo pueden atravesar las sustancias liposolubles.

En resumen: sólo las sustancias liposolubles alcanzan las capas internas de la piel y tienen la posibilidad de tener acción biológica. Las hidrosolubles no tienen apenas posibilidad de atravesar el estrato córneo y sólo actúan en la superficie.

Hay activos interesantes que actúan sobre las células de las capas profundas de la piel, pero según ésto sólo pueden alcanzar su destino si son aportados por vía interna. Por ejemplo el jugo de arándano o sus extractos HG, que previenen la fragilidad capilar, o los extractos HG de abedul que actuarían sobre las cargas adiposas según ésto no tendrían ningún tipo de actividad aplicados por vía externa.

Alguien me puede aclarar esto?? Por qué usamos algunos ingredientes hidrosolubles que deberían actuar en las capas profundas de la piel en cosmética? Cómo se supone que alcanzan su destino? No me refiero a los hidrosolubles que actúan a nivel de la superficie de la epidermis, eso lo veo más claro.

Gracias.

(Estoy a punto de responderme yo sola, ahora voy)

lolalapiconera, todo esto que has explicado te refieres en cosmética natural? porque recuerdo haber leido en el foro en un hilo, que se hablo, que en cosmética natural es imposible trabajar en las capas más profundas de la piel, que solo las cremas comerciales consiguen eso, ahiiiiiiiiiiii es que no me acuerdo quién lo dijo ni en que hilo se habló de eso. Voy a ver si lo encuentro. Es a eso a lo que te refieres no ? A ver si no te he entendido bien?

Sí, me refiero a eso, pero por lo que estoy viendo sí se puede trabajar en las capas profundas de la piel. Solo que no todos las sustancias la pueden traspasar. Aquí va un listado de las que sí, en general las que son liposolubles o disolventes de las grasas. No todo lo que aquí aparece se usa en cosmética natural, pero varias cosas sí.

Compuestos fenólicos
Metales pesados como el plomo o el mercurio forman compuestos orgánicos que son liposolubles y pueden absorberse.
Metaloides. Algunos tienen efecto tóxico, como el arsénico o el talio; otros son beneficiosos, como el iodo y el azufre.
Liposolventes. Penetran porque anulan la capa emulsionada y desintegran la membrana lipídica celular. Hay dos tipos:
Origen vegetal: alcoholes, ésteres, acetonas, aldehídos... son menos enérgicos que los de origen mineral
Origen mineral (derivados del petróleo) no deben usarse en cosmética porque son desecantes e irritan.
Las saponinas tampoco deben usarse en cosmética porque tienen acción hemolítica (desintegran los glóbulos rojos)
Líquidos volátiles liposolubles. Traspasan directamente la barrera epidérmica. Hidrocarburos, derivados halogenados, alcoholes, acetonas, ésteres, bases orgánicas líquidas y aceites esenciales.
Gases. La mayoría de las sustancias en estado gaseoso y los gases verdaderos penetran por difusión, especialmente el oxígeno y el CO2.
Cuerpos grasos.
Las grasas animales son más penetrantes que las vegetales y éstas que las minerales.
Dentro de las grasas animales y vegetales, los lípidos y los glicéridos (insolubles en agua) son menos penetrantes que los esteroides (espermaceti)
Vitaminas A, D y E y carotenos. La vitamina B6, pese a ser hidrosoluble, también ha demostrado traspasar la barrera cutánea.
Hormonas. Los estrógenos, testosterona, progesterona, desoxicorticosterona, hidrocortisona y derivados penetran con rapidez y facilidad. (Tienen indudables efectos positivos pero también indudables efectos secundarios, por lo que deben usarse con precaución).

Edito para añadir que algunas proteínas también traspasan la piel, que se trata de una cantidad pequeña pero con una actividad biológica notable y que al parecer pueden unirse con algunos componentes celulares y traspasar la barrera cutánea convertidas en lipoproteínas. Ignoro si es el caso del colágeno y la elastina, espero que sí.

ohhh!

http://foro.mendrulandia.es/viewtopic. ... es#p100521
He encontrado el hilo en que se hablaba de esto

eres una crak!

Suelo hablar (en este caso escribir) mas rápido de lo que pienso, pero creo que la única posibilidad de penetración de los activos hidrosolubles es que van emulsionados con el aceite. Aunque no se si sólo facilitará la penetración del aceite al hacerlo menos denso.
Pero puede ser que esto que estoy diciendo sea una tontería

Y bueno, al margen de si se puede trabajar en las capas profundas de la piel, me refería al sentido de trabajar con algunos activos que se supone que tienen que trabajar en esa zona si en la práctica no pueden llegar ahí, por ejemplo los protectores del sistema venoso como el rusco, que se utiliza en HG o HAG (en este caso quizá porque el alcohol actúe como disolvente de las grasas, aunque es poco potente) o el caso de la cafeína, que actúa como lipolítico y se usa en infusión, tintura y extracto HAG. Actúan por vía externa o habría que ingerirlos??

Chiquitilla, creo que no es así. La cosa es que el activo, en sí, sea liposoluble. Por más que emulsiones, todo lo que sea agua o soluble en agua se queda en la superficie.