Dejo esto que me parece interesante tambien:
https://esteticaywellness.com/wp-conten ... jemplo.pdf
Y copio y pego para que no se pierda la informacion
1. Penetración de un cosmético en la piel
Una de las funciones de la piel es la protección del organismo frente a la entrada de agentes externos de variada naturaleza. Por ello, la piel es una barrera difícil de atravesar, afortunadamente, lo que supone una protección muy eficaz. El estrato córneo tiene una sencilla estructura formada por células aplanadas con un revestimiento lipídico entre ellas. Esta
estructura es una excelente barrera que evita grandes pérdidas de humedad de la piel (sin
la que los mamíferos se deshidratarían rápidamente y morirían) y también es una importante barrera contra la entrada de los microorganismos y las sustancias químicas.
Sin embargo, algunas sustancias son capaces de penetrar en la piel, aunque la mayoría de
ellas lo hacen de una manera superficial, que es como corresponde a los cosméticos. Solo
algunas de ellas son capaces de llegar a zonas más profundas.
1.1. Vías de penetración
La función fundamental de la piel es la protección del organismo del medio externo, es
decir, de microorganismos, productos químicos, radiaciones solares, etc., que al penetrar
en la piel pueden producirle daños, algunos de ellos irreversibles.
La epidermis se opone a la penetración de sustancias a su través por varios elementos
como el manto lipídico superficial o emulsión epicutánea, el estrato córneo y el resto de
los estratos epidérmicos. Se dice, por tanto, que la piel tiene función barrera. Sin embargo,
se sabe que algunos productos son capaces de atravesarla y pasar al torrente sanguíneo
como ocurre con algunos preparados farmacéuticos.
El estrato córneo tiene una estructura formada por células anucleadas y aplanadas que se
disponen en capas rodeadas de un revestimiento de lípidos. Estas células se conocen como
corneocitos y están unidas unas a otras mediante unas estructuras proteínicas denominadas corneodesmosomas. El espacio intercelular entre los corneocitos está ocupado por
lípidos procedentes de la transformación celular de los queratinocitos basales en corneocitos y que se conocen como también como “cemento lípidico”. Hay tres clases principales
de lípidos intercelulares: los ácidos grasos, el colesterol y las ceramidas que se disponen de
forma espontánea en múltiples bicapas (estructura lamelar).
Si nos fijamos en un corte de la estructura de la epidermis se observa que existen dos vías
fundamentales para atravesarla:
a) Vía epidérmica.
b) Vía transanexial.
a) Vía epidérmica: atravesando las sustancias pueden elegir dos caminos.
1. Vía transcelular o a través de las células y de los lípidos situados entre ellas. Esta
vía está permitida sólo para moléculas de pequeño tamaño y algunas de carácter
anfifílico. Es una vía difícil pues las sustancias tienen que atravesar la membrana
celular, luego el contenido celular y posteriormente el espacio intercelular. Las
sustancias, ya sean polares o no polares, difunden a través del estrato córneo por
mecanismos moleculares diferentes. El estrato córneo hidratado, acumula el agua
cerca de la superficie de los filamentos de las proteínas y es a través de esta agua
inmovilizada por donde las moléculas polares pueden pasar a través de la células.
Las moléculas no polares, por el contrario, probablemente, se disuelven y difunden a través de la matriz lipídica intracelular, no acuosa, que existe entre los filamentos de las proteínas.
2. Vía intercelular: entre los escasos espacios intercelulares de naturaleza lipídica,
penetran la mayoría de los productos, sobre todo los lípidicos. Aunque este camino
es tortuoso es elegido como principal vía de entrada.
b) Vía transanexial: entrando en la piel a través de sus anexos o apéndices piel (folículo
piloso, glándula sebácea y glándula sudorípara). Estas zonas son difíciles de atravesar
porque hay un flujo de secreciones, sudor y sebo, hacia el exterior que dificulta mucho
la penetración de sustancias. No obstante, la entrada a través del folículo piloso es más
frecuente de lo que podría esperarse sobre todo para aquellos activos muy solubles en
los lípidos que constituyen el sebo. La entrada de activos polares a través del conducto
sudoríparo no es significativa, fundamentalmente también por su escasa superficie en
comparación con el resto de la epidermis.
1.2. Grados de penetración
Es muy difícil determinar en cada caso la profundidad con que penetran en la piel algunos
activos pero se sabe que existen distintos grados:
• Contacto o imbibición: es la acción más superficial. El preparado se queda en la superficie
sin poder penetrar prácticamente. Muchos cosméticos no deben penetrar en la piel pues
su acción es superficial. Por ejemplo, las leches limpiadoras, los geles de baño, las mascarillas. La imbibición
supone la impregnación, como si de una esponja se
tratara, de la zona más superficial de la capa córnea.
• Penetración: los cosméticos pasan a zonas más profundas de la epidermis, incluso a los anexos pero no
alcanzan la dermis.
• Absorción: existe absorción percutánea si las sustancias pasan al torrente sanguíneo y por tanto
pueden tener acción generalizada y no solo local,
es decir, tiene acción sistémica. Este tipo de penetración está reservada a los fármacos. La absorción es un grado de penetración indeseado y
prohibido en cosmética. Es uno de los parámetros que se miden para considerar cosmético a un
producto.
2. Factores que influyen en la penetración
de cosméticos
Los factores que influyen en la penetración de los cosméticos en la piel son de dos tipos:
• Factores biológicos: son los relativos al distinto estado de la piel.
• Factores físico-químicos: influye la naturaleza de las sustancias que intervienen como
excipiente y vehículo.
2.1. Factores biológicos
2.1.1. Zona de aplicación y estado de la piel
Si existen heridas, la piel estará destruida en mayor o menor medida, y no realizará bien su
función de barrera. Si la piel está dañada o enferma, la entrada se incrementa y la habilidad
para protegerse de la penetración de sustancias químicas disminuye. Las variaciones en la
permeabilidad cutánea dependen del grosor de la piel, de la naturaleza de los lípidos del
estrato córneo y de la densidad de los apéndices cutáneos. No es lo mismo aplicar el cosmético sobre una piel lampiña, hirsuta o si se ha afeitado pues pueden eliminarse numerosas capas del estrato córneo y aumentar la penetración.
2.1.2. Grado de hidratación de la piel y modo de aplicación
La hidratación de la piel es uno de los principales factores que aumentan la penetración de
los activos. Por otro lado, se sabe que el modo de aplicación influye también de manera
determinante. La oclusión aumenta la hidratación y por tanto la permeabilidad y también
el masaje, por ejemplo, pues produce aumento de temperatura local.
2.1.3. Cantidad aplicada
La cantidad de producto, su concentración por área de superficie cutánea, la exposición
intermitente o constante y el período de tiempo durante el cual la piel está en contacto
con el cosmético antes de ser retirado de la piel tienen gran influencia en su grado de penetración.
2.1.4. Metabolismo de la piel
En la piel puede haber fijación, degradación y metabolismo de sustancias a distintos niveles lo que modifica el grado y la cantidad de
producto que penetra.
2.1.5. Edad
A medida que se envejece, la hidratación de la piel es menor por lo
que se dificulta la penetración de sustancias. Por eso los fabricantes
de cosméticos formulan vehículos especiales y de gran calidad para
las pieles maduras.
2.1.6. Embarazo
La penetración cutánea durante el embarazo de diversas sustancias
es mayor porque fisiológicamente la hidratación de la piel y el flujo
sanguíneo son mayores.